Schottlands geheime Hütten sind ein Bikepacking-Traum
Kultur

Schottlands geheime Hütten sind ein Bikepacking-Traum

Video: Schottland – Von den Highlands zu den Äußeren Hebriden | WDR Reisen (September 2020).

Anonim

Auf einer siebentägigen Radtour durch die schottischen Highlands lernen Sie mit einer Reihe alter BMX-Profis. Sie erfahren beispielsweise, dass Ihre Freunde Ihrer persönlichen Sicherheit möglicherweise nicht immer Priorität einräumen.

Wenn Sie mit Ihrem stämmigen Abenteuerrad am Abgrund einer steilen und von Steinen übersäten Abfahrt sitzen, die mit regnerischem Moos bedeckt ist, wird Ihr Freund rufen: „Fahren Sie mit!“ Ein anderer wird Sie ermutigen: „Ja!“ Jemand anderes wird den Schuss einrahmen mit einer Kamera.

Die Worte deiner schönen Frau - „Mach nichts Dummes“ - gehen dir durch den Kopf. Und dann drückst du dein rechtes Bein hart, wirfst deinen Hintern zurück über deinen Brooks-Sattel und klickst hinein.

Im unteren Bereich wenden Sie sich an Ihren Freund, den Fotografen, und sagen: "Haben Sie es verstanden?"

Manchmal sind die Steine, die wir in Schottland finden, die zwischen unseren eigenen Ohren. In den ersten beiden Tagen unserer Reise, die uns den West Highland Way entlang führte, befanden sie sich jedoch größtenteils unter unseren Reifen.

Wir hatten uns auf den Weg von Glasgow gemacht, um die Spitze der Isle of Skye zu erreichen, der ikonischen Landschaft, aus der Danny MacAskill stammt, und einige Whiskybrennereien zu besuchen (oder zumindest etwas zu trinken) Ein paar Flaschen "Malz", wie die Einheimischen sagen, und zum Übernachten in Schottlands mythischen Mühen, den jahrhundertealten Schutzräumen, die von Wanderreisenden kostenlos genutzt werden können.

Obwohl wir über die beiden gelesen hatten, glaubten wir immer noch nicht, dass es sie gab, oder wir wussten, ob wir sie finden konnten. Die meisten sitzen auf einem privaten Grundstück und sind nur über abgelegene Feldwege oder Pfade zugänglich. Eine Kerngruppe britischer Bergwanderer und Radfahrer, freiwillige Mitglieder der Mountain Bothies Association, verwaltet und pflegt die Unterkünfte. Und bis vor etwa einem Jahrzehnt wurden die beiden Standorte fast ausschließlich mündlich geteilt.

Sandy Carlson

Heutzutage listet der MBA die Koordinaten der fast 100 schottischen Muttersprachler auf seiner Website mit dem britischen Gitterreferenzsystem auf. Dies ist nur dann hilfreich, wenn Sie ein professioneller Vermesser sind. Ein kürzlich veröffentlichtes Buch, The Scottish Bothy Bible (geschrieben von einem professionellen Vermesser), bietet jedoch mehr Details. Selbst mit der Bibel ist es nicht einfach, beide zu finden, aber das ist eines der attraktivsten Dinge an ihnen.

Während der Reise war ich das vierte Rad einer Crew, die sich aus dem Fotografen Sandy Carson, einem schottischen Ex-Pat, der jetzt in meiner Nähe in Austin, Texas, lebt, und zwei seiner alten britischen Freunde, Dean Hearne und Nick Coombes, zusammensetzte. Vor Jahrzehnten gehörten Sandy und Dean zu den besten Freestyle-BMX-Fahrern der Welt. Obwohl sie vor Jahren vom BMX-Lifestyle abgewichen waren - Dean ist auch Fotograf und Miteigentümer des Online-Wohnkultur- und Lifestyle-Shops The Future Kept, während Nick mit der britischen Regierung einen Büroauftritt hat - die drei war in Kontakt geblieben.

Unser erster Stopp in Glasgow war die Glengoyne-Brennerei in der Nähe der Stadt Dumgoyne, die seit 1833 Scotch Whisky „legal“ abfüllt (zwinkert, zwinkert). Wir kauften eine Flasche des 12-Jährigen und eilten dann zu ein ScotRail-Depot in 17 Meilen Entfernung in Dumbarton, mit dem wir in nur wenigen Minuten mit dem Zug in die Highlands gelangen würden.

Die Erholung im Freien ist in der schottischen Kultur verankert, und die Züge in Richtung Norden halten häufig an einsamen Ausgangspunkten. Wir saßen unter anderen Fahrradtouristen und Wanderern. Nahe der Stadt Tyndrum, wo die Eisenbahnschienen den West Highland Way kreuzen, luden wir unsere Fahrräder aus und fingen wieder an, in die Pedale zu treten.

Der West Highland Way ist ein Pfad, der aus alten Militärstraßen, verlassenen Eisenbahnen und Fahrwegen besteht und von Milngavie (etwas außerhalb von Glasgow) nördlich nach Fort William verläuft. Er eignet sich besser zum Wandern als für Radtouren. Wir machten langsame Fortschritte, machten Muskeln durch Felsbrockenfelder und hielten an, um das potenzielle Spektakel zu fotografieren, das durch Gruppenzwang ausgelöst wurde.

Auf dem Weg findet Dean einen Schafschädel, peitscht ihn an seinen hölzernen Fahrradkorb und nennt ihn später Doc. Sandy bombardiert eine Reihe von Ziegelsteintreppen unter einem Eisenbahnbock und zerbricht sein Gestell. Ich entdecke Mücken, die winzigen schottischen Insekten, die dein Gesicht schwärmen und dich beißen, während du das kaputte Gestell deines Freundes reparierst.

Als das Abendlicht zu verblassen beginnt, rollt ein zeitweiliger Nebel herein. Wir biegen auf eine Schotterstraße ab, von der wir glauben, dass sie zu einem Bothy namens Gorton führt. Wir hatten das Tierheim online als "groß, einsam … kein Feuerholz" beschrieben gesehen, wussten aber nur wenig darüber - ansonsten war das Gebäude aus massiven Steinmauern gebaut.

Ritt auf Gorton Bothy zu.

Sandy Carson

Wir begegnen einem breiten und sanft fließenden Fluss.

Nachdem Sandy die Ufer nach einer möglichst flachen Überfahrt erkundet hat, spricht sie einen Refrain aus, der im Verlauf unserer Reise üblich werden würde - „Fuck it“ - und stapft ins knietiefe Wasser.

In Schottland gewöhnt man sich an Nässe. Obwohl wir unsere Reise für Juni geplant hatten, einem der trockensten Monate des Landes, trugen wir zu 50 Prozent Regenjacken und Handschuhe. Die klimatischen Bedingungen können dazu führen, dass Sie am selben Tag einen Sonnenbrand haben und durchnässt sind.

Wir haben aber auch das nasse Wetter für die Schönheit, die es hervorgebracht hat, zu schätzen gelernt. Kristallklare Bäche, aus denen wir Wasser für Kaffee und Haferflocken holten. Ruhige Teiche, die vormittags für ein Bad sorgten. Feuchte Sümpfe voller Moose, Farne und Wildblumen und hellgrüner Gräser, die die baumlosen Berghänge bedeckten. Wasserfälle, die hunderte von Fuß die steilen Klippen hinunterstürzten.

Ich segnete die schottische Nässe für alle erforderlichen Brücken, von klapprigen Holzspannweiten bis hin zu architektonischen Wundern aus kunstvoll verlegten Steinen, und wurde ein bisschen ein Brückenfanatiker. „Bridge-Porno!“, Rief ich, ein Signal für Sandy, mich zu fotografieren, während ich heiter lächelte.

Nachdem wir den Fluss durchquert haben, beginnen wir unsere erste von vier fundamentalen Erfahrungen bei der Suche nach Beeinträchtigungen. Ein hügeliger Weg, der uns zwingt, unsere Fahrräder so stark zu schieben, wie wir sie fahren. Kalte, erschöpfte Beine. Knurrende Mägen. Jemand vorne zeigte aufgeregt. Ein kleines Gebäude in der Ferne.

Eine dicke Holztür und ein unverschlossener Riegel. Ein Stoß, und es schwingt auf. Drinnen, draußen, draußen.

Nick Coombes heizt Glenbuck Bothy an.

Sandy Carson

Auf einer siebentägigen Radtour durch die schottischen Highlands lernst du andere Dinge . Sie erfahren, dass es in der Tat kein Brennholz geben wird, wenn die Online-Beschreibung eines Bothy "No firewood" lautet, wenn Sie den Bothy erreichen, der an einem grasbewachsenen Hang liegt, ohne dass ein Baum in Sicht ist.

Und wenn Sie Ihren schmerzenden Körper wärmen und Ihre durchnässten Schuhe trocknen möchten, sollten Sie die gefallenen Gliedmaßen, auf die Sie kilometerweit von Ihrer einsamen Beunruhigung gestoßen sind, einsammeln und an Ihren Koffern befestigen.

Diese Lektion lernen wir später.

Doch auch ohne Feuer sind wir überglücklich. Die kargen Schutzhütten, die einst als Unterkunft für Bauernfamilien und Schafhirten dienten, wurden zu Beginn des Industriezeitalters aufgegeben und durften sich in Trümmer verwandeln, als Schottlands Landbewohner in die Städte zogen. Es ist also eine gewisse Ironie in unserer Aufregung, einhundert Jahre später von der Stadt zu dieser restaurierten Steinhütte zu reisen.

Wir kichern, als wir die beiden großen Räume erkunden - einen zum Schlafen, einen zum Kochen - und legen unsere Isomatten auf dem Erdboden aus. In Abwesenheit von Brennholz (oder Torf, der kohleähnlichen Brennstoffquelle, die in den Hochlandmooren wächst) trinken wir Whisky, um uns zu wärmen. Es ist die Verbrennung von Torf zum Trocknen der gemälzten Gerste, die wir auf unserer Whisky-Verkostungstour durch Schottland erfahren, die dem Getränk den einzigartigen Rauchgeschmack verleiht, für den es bekannt ist (oder der je nach Wunsch geschmäht wird).

Abendessen bei Kerzenschein in Gorton Bothy.

Sandy Carson

Glengoyne ist historisch ohne Torf destilliert, und wir erreichen leicht den Boden der Flasche. Dann werden wir ohnmächtig. Am Morgen erwachen wir zu blauem Himmel, ziehen unsere noch feuchten Schuhe an und kehren zum West Highland Way zurück, indem wir über einen Bergpass auf einer im 18. Jahrhundert gebauten gepflasterten Straße radeln.

In einem Ski-Chalet jenseits des Passes probieren wir Haggis (eine schottische Heftklammer aus Schafsherz, Leber und Lunge) und folgen dann einem Pfad entlang der geschäftigen A82, der durch das Glencoe-Tal führt und uns verwirrt den Hals reckt an den hoch aufragenden Granitgipfeln.

Wir hatten vorgehabt, es an diesem Abend in die Nähe der Stadt Fort William zu schaffen. Aber auch wenn das Sommersonnenlicht bis fast 22 Uhr reicht, haben wir keine Zeit mehr. Während unserer einwöchigen Fahrt durch Schottland scheint die Sonne nie vollständig unterzugehen und die Dämmerung dauert weit nach Mitternacht. Dies kam uns zugute, als wir die Beiden bis spät in den Abend aufspürten, führte aber auch zu gelegentlichen Abfahrten am Morgen, bei denen wir uns jeden Morgen auf den Weg machten, um, wie wir scherzten, „den Knall von elf“.

Nachdem wir die Mühenjagd des Abends abgebrochen haben, hüpfen wir stattdessen mit der letzten Fähre über Loch Linnhe und planen, an diesem Abend ein wildes Camp einzurichten. Diese Praxis ist in Schottland üblich, wo das Roaming-Recht die Möglichkeit der Öffentlichkeit schützt, privates Land zu durchqueren und sogar die Nacht darauf zu verbringen, solange die Eigentümer der Immobilie nicht gestört werden.

Auf der Fähre zeigt uns ein Einheimischer zu einer Bucht, wo ein Gebirgsbach den See speist, und zeichnet dann eine Linie entlang unserer Karte - „Ich würde vorschlagen, dass Sie dort oben campen“, sagt er. Wir folgen seinen Anweisungen und finden eine kleine Wiese neben einem Wasserfall mit Blick auf Ben Nevis, den höchsten Gipfel Großbritanniens.

Der Gipfel von Ben Nevis, heißt es in Schottland, ist nur an einem von zehn Tagen klar, und heute ist einer dieser Tage. Während die Sonne auf den Berg untergeht, leuchtet die Felswand des runden Gipfels in roten Tönen.

In dieser Nacht wärmen wir uns neben dem plätschernden Wasserfall mit einem Feuer.

Der Autor bei Surdalan Bothy.

Sandy Carson

Nachdem wir sowohl erfahrene Jäger als auch schottische wilde Camper sind, begrüßen wir den Morgen mit Zuversicht. In Fort William nehmen wir den Great Glen Way, der 79 meist sanfte Meilen entlang einer Reihe von ruhigen Seen (einschließlich des berühmten Loch Ness) verläuft. Wir sind so zuversichtlich, dass wir vor dem Start in die sonnige Fahrt in der Ben Nevis Distillery ein paar Malts probieren und uns für diesen Abend eine Flasche schnappen. Wir knacken sogar einen Sechserpack lokales Craft Beer auf und nippen an der Seifenlauge, während wir neben den Lochs radeln.

Als wir das winzige Dorf Aberchalder erreichen, in dem wir an diesem Abend noch etwas zu tun haben, holt Nick sein Handy heraus und macht ein Foto von einer unbefestigten Straße, auf der er bemerkt, dass er das Gesicht eines abrupten Hügels aufgeschnitten hat, einfach aus dem Grund, wie es scheint sei vielleicht die steilste Straße, die er jemals gesehen hat.

„Stellen Sie sich vor, wir müssten das hochfahren?“ Nick lacht.

Dann ziehen wir unsere Karte heraus und versuchen, die beiden zu lokalisieren. Irgendwann kommen wir zu dem sicheren Schluss, dass - obwohl wir uns nicht so sicher wären - die Beunruhigung jenseits von Nicks Hügelspitze liegt.

Sandy Carson, Nick Coombes, Ian Dille und Dean Hearne (LR) vor Glenbuck Bothy.

Sandy Carson

Auf einer siebentägigen Radtour durch die schottischen Highlands lernst du etwas über deine Freunde. Du erfährst, dass dein Freund Sandy seine Heimat, ihre spielfilmwürdige Landschaft („Crap scenery, was?“ Scherzt er gern) und ihre kulturellen Exzentrizitäten zutiefst und von Herzen liebt.

Das lernst du, weil du Sandy verfluchst, wenn du dein stämmiges, mit Taschen beladenes Adventure-Bike auf einen Schmutzgehalt von über 20 Prozent bringst.

In einem Lebensmittelgeschäft in Fort William hatte sich Sandy in Erwartung eines flachen, unbeschwerten Tages mit schottischem Junk Food eingedeckt: Gläser mit Branston Pickle, Shortcake mit Früchten und Feigenbrötchen, Tüten mit getrockneten gerösteten Nüssen, Zwergedelsteinen (Gummis), Irn -Bru (die Fanta von Schottland) und Päckchen Chips (Kartoffelchips). Wir hatten die schuldigen Freuden auf unsere Packtaschen aufgeteilt und jetzt tragen wir buchstäblich das Gewicht von Sandys Zuneigung zu Schottland.

Doch so sehr sich Sandy als Schotte identifiziert, kann er nicht in diesem Land leben. Er wuchs in den 1980er Jahren in einer ehemaligen Bergbaustadt außerhalb von Glasgow auf. Als die schottischen Stahlwerke zu scheitern begannen und die örtliche Industrie sich erholte, florierten jugendliche Banden. Kinder wie er, die sich von der Norm unterschieden, weil sie BMX fuhren und Punk hörten, wurden zu leichten Zielen. Er besuchte die USA zum ersten Mal, nachdem sich Schläger eine Flasche über den Kopf geschlagen hatten. Als er erstochen wurde, verließ er Schottland für immer.

Summiting the Quiraing.

Sandy Carson

Andere Dinge, die Sie lernen, erfahren Sie über Ihren Freund Nick, der während Ihrer Tournee anhalten muss, um Medikamente einzunehmen, weil er manchmal an Schwindelanfällen leidet. Es wirkt sich auch auf sein Gedächtnis aus. Aber er erinnert sich, als Ärzte ein Loch in seinen Schädel bohrten, um den Tumor zu untersuchen und zu biopsieren, und ihm dann sagten, dass er ihn aufgrund seiner Lage in der Nähe empfindlicher Bereiche seines Gehirns nicht entfernen könne.

Nick ist vielleicht das stärkste Mitglied unserer Gruppe. Auf halbem Weg diesen Hügel hinauf wirft er ein Bein über sein Fahrrad und hämmert mit einem tierischen Geheul den mauerartigen Abhang hinauf.

Wir erfahren bald in unserer Reise, dass Dean der schwächste Fahrer in der Gruppe ist, und wir sind damit einverstanden, weil Dean damit einverstanden ist. In seinem Leben nach dem BMX hatte er Marathons gelaufen und andere Leistungen im Ausdauersport erbracht, aber im letzten Jahr war er nur ein paar Meilen mit dem Fahrrad in die Stadt und zurück gefahren. Als Sandy ihn auf die Reise einlud, lehnte er es fast ab. Aber zwei Wochen vor unserer Abreise dachte er: Weißt du was? Keine Kinder. Kein Chef. Ich habe mein Leben auf dieses Abenteuer vorbereitet. Ich bin dabei.

Er macht mit und freut sich über einen Anstoß, um die Spitze eines langen Aufstiegs oder einer Amateur-Physiotherapie an seinem schmerzenden Knie zu erreichen. Er beweist, dass der Geist in der Tat stärker ist als der Körper.

Nach einer Stunde Hüpfen und Hüpfen zum Gipfel des Hügels steigen wir in ein unbewohntes Tal hinab, in dem jemand aufgeregt auf die zweigeschossige Glenbuck Bothy zeigt, die in goldenes Licht getaucht ist.

Lookout Bothy auf der Isle of Skye.

Sandy Carson

Der Regen kehrt zurück, als wir nach Westen in Richtung Skye fahren. Beim Abstieg zum Dorf Shiel Bridge erleiden wir den Sprühregen vorbeifahrender Reisebusse.

Dort treffen wir im Shiel-Laden auf einen Schrittmacher, kaufen eine Flasche Malz, besteigen einen Berg mit Blick auf einen See, fahren durch einen nebligen Kiefernwald und finden in der Dämmerung die Suardalan Bothy.

Es ist das bisher beste, mit Holzkojen und einem Eisenofen ausgestattet. Wir stellen fest, dass die vorherigen Besucher, laut MBA Bothy Code, das Tierheim mit einem großen Stapel trockenem Feuerholz bestückt hatten, bevor sie gingen.

Wir sind nur eine Fährfahrt von der Isle of Skye entfernt, und am nächsten Tag laden wir an einem alten Leuchtturm mit kostenlosem Tee unsere Fahrräder auf die letzte manuell betriebene Drehscheibenfähre in Schottland.

Wir hatten von einem Bothy an der Nordspitze der Insel namens Lookout gelesen, einer ehemaligen Küstenwache, von der aus Sie Wale beobachten können, die im Atlantik schwimmen. Und wir haben vor, es dort zu schaffen, aber das Wetter ist nach wie vor bedrohlich und zwingt uns, in Portree anzuhalten und in einem Bed & Breakfast zu übernachten.

Dort stellen wir fest, dass wir nicht die einzigen gehärteten Biketouristen sind, die weich werden. In einer Kneipe auf dem Stadtplatz trinken wir einen Schluck mit Mike Ryan, der mit seinem 14-jährigen Sohn Caelan eine dreiwöchige Tournee macht. Mike sagt uns, dass er ein Park Ranger im Big Bend National Park in Texas ist und wir finden, dass wir gemeinsame Freunde haben. Er und sein Sohn fahren nach Süden, und wir schlagen vor, dass sie in einigen der von uns besuchten Bothies bleiben.

"Ich habe gehört, sie sind schwer zu finden", sagt Mike. Wir nicken unisono.

Eine Band spielt gälische Volkslieder. Es folgt eine weitere Runde und dann eine weitere.

Der nächste Morgen kommt zu früh, aber die geografisch beeindruckendste Fahrt wartet auf Sie. Die Felsformationen von Skye, der Storr und der Quiraing, ziehen Touristen aus der ganzen Welt an, und bald sind wir unter ihnen und wandern mit unseren Fahrradschuhen den Storr hinauf, eine salzige Meeresbrise wirbelt um uns herum.

Wir fahren entlang der hügeligen Küste und biegen ab, um den Quiraing zu besteigen. Dort oben, wo die Legende besagt, dass alte Stämme einst die Felsformationen nutzten, um ihr Vieh vor Wikingerangriffen zu verstecken, wagen wir es nicht, zu nahe am Rand der Klippe zu stehen, um zu befürchten, dass einer der vielen mächtigen Böen uns in Vergessenheit geraten lässt.

Schließlich finden wir den Lookout Bothy. Es ist ein relativ einfacher Weg von der Straße, und als wir ankommen, stellen wir fest, dass die winzige Hütte bereits von einem halben Dutzend anderen Reisenden bewohnt ist. Jeder ist einladend und nach dem Bothy-Code bestrebt, Platz für andere zu schaffen. Aber wir hatten nie vorgehabt, über Nacht zu bleiben - wir hatten unsere Biwaksäcke und Schlafsäcke im B & B in Portree zurückgelassen.

Bei einer siebentägigen Radtour durch die schottischen Highlands lernt man etwas. Und im Laufe der Woche hatte ich gelernt, dass ich bei all den alltäglichen Belastungen und Exzessen des Lebens nicht viel mehr als einen warmen Schlafsack, die Kameradschaft von Freunden und Lieben will, und eine schöne Aussicht.